Jan-2010
Как не влюбиться в пуэрториканку…
Есть страны, в самом названии которых есть что-то притягательное (не помню, говорил ли уже об этом). Притягательное, и несколько загадочно-таинственное, по крайней мере для нас, бывших “совков”. Португалия! Мальдивы! Непал! Балеары! Долгий ряд, в котором с несомненным комфортом чувствует себя и Пуэрто-Рико.
Еще когда в крутых голливудских боевиках пуэрториканцы лихо расправлялись со своими недругами, хотелось узнать – это что же за страна такая, люди которой так дерзки и так робки, так безжалостны и так великодушны, так уродливы и так красивы в этих своих ипостасях. И даже пренебрежительно-расхожая фраза итальянского мафиозо – “какой-то вонючий пуэрториканец зовет тебя к телефону” – лишь подстегивала это интерес. Не любят сильных…
В Пуэрто-Рико я летел из Нью-Йорка. Уже на посадке я окунулся в этот загадочный мир темнокожих, опрометчиво называемых негры. Мир, очень созвучный нашему, азербайджанцев, пониманию жизни. Много золота, много аппетита, много шума. Но было и отличие – полное отсутствие комплексов. Крупные, упитанные и тучные тела выставлялись напоказ столь непринужденно, что смотрелись очень гармонично и…мм…скажем так, соблазнительно.
Нельзя рассказать о Пуэрто-Рико, и не сделать краткую остановку на самой прелестной части человечества, проживающего в этой стране. Жизнерадостные, веселые, позитивно настроенные пуэрториканки – это такой же символ страны, как безбрежный океан и белоснежные пляжи.
В самых смелых нарядах, в самых смелых взглядах, в самых смелых танцах пуэрториканки выражают всю сущность своего народа – неиссякаемый оптимизм, жизнелюбие, и снисходительно поверхностное отношение к житейским проблемам. Когда видишь, как танцует пуэрториканка, когда завороженно смотришь на неподражаемую пластику этих сдобных тел, понимаешь, почему рождаемость в этой стране еще долго будет улучшать американскую статистику.
По крайне мере, до тех пор, пока ТАК танцуют пуэрториканки.
У Пуэрто-Рико очень странный статус. В Соединеных Штатах это и штат-не штат, и государство-не государство. Паспорта американские у пуэрториканцев есть, а право голосовать на выборах “ихнего” Президента – нет!
Однако, это официальная американская территория, для въезда на которую отдельной визы не требуется. А потому и рейс Нью-Йорк – Сан-Хуан считается внутренним. Со всеми вытекающими отсюда последствиями неголовокружительного авиасервиса.
Аэропорт столицы страны находится недалеко от города. Но, тем не менее, в противоположной от Старого Города стороне. А Старый Город – Олд Сан-Хуан – это самый что ни на есть центр. Именно здесь протекает вся дневная, полуденная, вечерняя, и, что очень немаловажно для туристов и темпераментных пуэрториканцев, вся ночная жизнь.
Бары, рестораны, танцплощадки расположены буквально на каждом шагу. Здесь угощают регги, здесь – калипсо, а здесь можете потрястись под неувядаемое диско.
Старый Город насчитывает немало лет. Не думаю, что читателю будет интересна история. Старый, старый Олд Сан-Хуан…
Каждый домик этого трехэтажного музея под открытым небом, в котором живут открытые люди, излучает под ярким карибским солнцем яркие, сочные, наполненые буйными фантазиями краски. Как будто бродишь по игрушечной улице, с каждой стороны которой тебя окружают живописные, похожие на декорации домики.
Я умилился, когда с балкона второго этажа тучная пожилая красотка спустила на веревке корзинку к магазинчику на первом этаже. Боже, как же мне это напомнило нашу Крепость, с утерянными, но от того не менее родимыми традициями продовольственного шопинга!
Сами горожане не называют Олд Сан-Хуан Олд Сан-Хуаном. Для них он Сан-Хуан, и никак иначе. А все остальное – это уже не Сан-Хуан. Остальное – это Кондадо. И, еще дальше Айла Верде. В Сан Хуане есть именно эти три туристических района. Конечно, есть и деловой квартал с высотками (как же без них), но назвать его туристическим я бы не решился. При всем уважении к паре неплохих ночных клубов.
Вся тусовочная жизнь города протекает именно в этих трех зонах.
Айла Верде – это самая “глухомань”, дальше только океан. Высотные отели, пляжи, несколько ресторанов. Там предпочитает оставаться более взрослая и солидная публика, которую “подаваемый” в местном клубе джаз вполне устраивает. Может, они и съездят разок в Олд сити, чтобы сфотографироваться у крепости и сплясать регги в задрипанном, в их понимании, и тесном танц-бар-ресторане, начиная ритмично двигаться уже на подступах.
Но все остальное время так и проведут на территории отеля, нежась на белоснежном песочке и лениво потягивая ром через трубочку.
Второй район, Кондадо, где остановился и я, находится ближе к Олд Сити. Налево пойдешь, в Айла Верде попадешь, пойдешь направо, в Олд Сити.
Наш отель, из семейства Хилтоновского, был в самом начале района. Это, если смотреть из города. Сразу после отеля начинался мостик через узкий перешеек, разделяющий Кондадо от Сан Хуана. Узкий, на два ряда мост.
Если честно, остановившись в Кондадо, а не в Олд Сан Хуане, я не пожалел. Да, конечно, остановись я в “Шератоне” на портовой набережной, дойти до круизного терминала в день посадки на лайнер я мог бы и неспешным пешочком. Да и вечерком до любого “тусняка” было бы от силы 10 минут аналогичного пешочка.
Но, в этом случае, я обрек бы себя на разлуку с океаном! До невозможности синим, невероятно величественным, и …таким уютным. Да, да, именно уютным!
Я бывал на океанах. И на скалах Португалии, вглядываясь в бескрайнюю Атлантику, и в Калифорнии, любуясь накатами волн Тихого океана на пляжах Малибу, и в Гоа, на берегу Индийского океана, наслаждаясь изящной грацией купающихся в сари индийских женщин.
Но почему-то, именно этот головокружительный союз Атлантического океана и Карибского моря вызвал у меня впечатления, которые я сегодня вспоминаю с истинным удовольствием гурмана. Вся та же сказка, пойдешь налево – Карибские воды, пойдешь направо – Атлантика.
Именно этого, мягкого на ощупь белого песка, и ласкового моря, я мог бы лишиться, остановись я в Старом Городе. По той простой причине, что пляжей там нет. Берег есть, а пляжей нет.
Право выбора за тобой -или купайся, а вечером приезжай на такси сюда, или живи здесь, утром выезжая на пляжи.
Круизники, в основном, селятся в Олд Сити. Так и до корабля близко, и все радости жизни под боком. А позагорать они еще успеют – на островах, на которые их унесут белоснежные круизные красавцы.
А эти два предкруизных дня уходят на неторопливые прогулки по узким улочкам Старого Города, и на столь же неторопливое сидение под зонтиками уличных кафе, в которых иногда собираются пенсионного возраста любители домино, до щемящей боли напоминающие картинки нашего бульвара.
Впрочем, лентяев здесь тоже не забыли. Курсирующий по Олд Сити автобус стилизован под трамвайный вагон 19-го века. Причем, курсирует, к большому удовольствию бережливых не в вопросах удовольствий горожан, абсолютно бесплатно.
Вообще-то, он задумывался для туристов. Если ходить только пешком, устанешь быстро. Город спускается к морю по-бакински, и спуск с подъемом сразу заставляют оценить любезность городской власти.
Но пользуются автобусом и местные. Кто ребенка в школу отвозит, кто-то на работу спешит, а рядом со мной сидела увешанная авоськами и большими серьгами точная копия служанки Челентано из фильма “Укрощение строптивого”. И сошла вместе со мной.
Она пошла направо – домой, а я налево – к городской площади.
И посидев там, в окружении заботливых пап и сплетничающих мам, веселой молодежи и озорных детей, храбрых кошек и бесстрашных голубей, я поймал себя на мысли, что запомню Пуэрто-Рико именно таким – веселым, беззаботным, ярким и искрометным!
Под стать своим жителям…
Азер Гариб
Comments are closed.