Jan-2010
Антигуа, или Azerbaijan forever!
Самое отвратительное, что есть у США – это их авиакомпании. У страны, заслуженно считающей себя сверхдержавой, нет авиакомпании, хотя бы отдаленно приближающейся по уровню к «Люфтганзе» или «Бритиш эйруэйз».
Потрепанные самолеты, нулевой сервис, и … престарелые стюардессы. Мой последний полет из Нью-Йорка в Пуэрто-Рико был похож на корпоратив ветеранов авиации. Пассажиры старались не тревожить почтенного возраста небесных ласточек, дабы не сделать этот полет для них последним. Но помимо сердобольной кадровой политики, американские авиакомпании страдают еще и чрезмерной алчностью. В это трудно поверить, но наушники на борту предлагаются за 1 доллар, бутерброды за 5, а за сданный чемодан необходимо заплатить дополнительные 15 зеленых. Причем, если вы сдаете и третье место багажа, то за него уже надо заплатить 100 долларов, даже если это дамская сумочка весом в200 граммов.
Но не тревожься, читатель! Это всего лишь ложка дегтя в бочке меда, которым я собираюсь тебя потчевать. Потому что рассказ мой о Карибах.
Круиз, в который я собирался отплыть, стартовал из столицы Пуэрто-Рико города Сан-Хуан. В течение недели круизный корабль должен был посетить Вирджинские острова, остров Барбадос, остров Санта-Лючия и кучу других островов общим количеством 6 штук, по одному на каждый день круиза.
Откровенно говоря, планируя круиз на сентябрь, я наивно полагал, что окажусь на корабле в долгожданном одиночестве, нарушаемом лишь шелестом волн и криками чаек. Сентябрь на Карибах – сезон дождей, сезон ураганов и сезон всяких других пакостей природы, ввиду чего цены на круизы в это время падают до неприличных размеров. В пересчете на манаты эти цены становятся настолько неприличными, что их низости могут позавидовать даже цены в хостелах.
Пожалуй, если бы не облагораживающий это неприличие дорогой и трудный перелет, Анталья провожала бы улетучивающийся поток азербайджанских туристов тоскливым взглядом.
Но именно поэтому корабль оказался забит под завязку. Причем, подавляющее большинство круизников составили представители чернокожего населения США, безалаберность которых весьма схожа с отечественной.
Я много поездил по свету и очень часто встречал на этом пути чернокожих (не знаю, насколько политкорректно называть их неграми, поэтому, дабы не нарваться в следующий раз на отказ в американской визе, буду называть их ПЧН – представители чернокожего населения). Но во всех этих случаях ПЧН составляли меньшинство – в Европе, Азии, на Дальнем и Ближнем Востоке. Здесь же ПЧН составляли большинство. И на борту, и на берегу. И именно это обстоятельство оказалось моим самым первым и самым ярким впечатлением от поездки на Карибы. Я как бы погрузился в эту культуру, яркую, самобытную, и… такую близкую и родную.
Упитанные тела, неимоверный аппетит, яркие наряды, яркий макияж, яркие ногти и до боли знакомая страсть к многочисленным золотым украшениям. Веселые, шумные, ПЧН демонстрировали неиссякаемое жизнелюбие. Но при всем при этом я обратил внимание на одну особенность – ПЧН очень неохотно впускают в свой мир белых. Нет, они с удовольствием ответят на вашу шутку, спляшут с вами на дискотеке, продемонстрировав головокружительную пластику, выпьют за знакомство и зададут дежурный до тошнотворности вопрос «Where are you from?». Но вы каждую минуту будете чувствовать, что вам пора удалиться. Свой мир, свои правила.
Это – что касается американских ПЧН. Но вот Карибские ПЧН оказались несколько иными. Вся жизнь этих островов завязана на туризме, и большинство туристов составляют белые. В пиковый сезон, продолжающийся с октября по май, например, на Антигуа заходит до 4 кораблей ежедневно! А в пиковый сезон, опять же из-за цен, приезжают в основном богатые европейцы, радостные от того, что на их евро круиз все равно оказывается доступным.
Поэтому отношение островитян к белым имеет исключительно прикладной характер. Прямо в порту начинается шоу под названием «Приехал белый пароход, приехал белый лох, сдирай, что можешь с них, народ, ведь бизнес наш неплох!».
Кто-то пляшет, одевшись рогоносцем (см.фото), кто-то бьет в бубенцы, кто-то лихо кувыркается, а таксисты с дарящей ностальгию назойливостью предлагают свои услуги.
Но при этом местные ПЧН очень доброжелательны, и в них, в силу не очень высокого материального благосостояния, живы еще воспоминания о том времени, когда белые ходили с плетками, а черные были рабами.
Вся схема пребывания на островах одна и та же. Будь то Барбадос, будь то Санта-Лючия, будь то Антигуа. Но поскольку я вывел в заголовок именно Антигуа, расскажу о нем.
Корабль приплывает практически в центр городка Сент-Джонс, столицы Антигуа и Барбуда. Он настолько мал, что обойти городок можно за час. Но мало кто остается в нем, чтобы ознакомиться со скудными достопримечательностями.
Главное достояние Антигуа – это пляжи! Признаюсь, я не очень жалую море (озеро, водоем). По мне, плескаться в бассейне неизмеримо лучше. Но, окунувшись в воды Атлантического океана, я понял всю глубину своего заблуждения! Ласковая вода, ласковый песок и ласковое солнце. Кстати, о солнце. Карибы отличаются тем, что солнце здесь палит нещадно! Цифра на креме для загара должна быть не менее 30, но даже это не спасет вас от ожога, если вы надумаете погреться в солнечных лучах, выйдя из воды.
Но поразительно другое! Стоит только переползти в тень, и океанский бриз начинает дарить долгожданную прохладу. Всегда, каждый день, каждую минуту. Полного застоя воздуха здесь не бывает никогда! И опытные туристы лежат в тени, в которой получают и загар, и дуновение ветерка. Да-да, самый лучший загар, полученный на Карибах – это загар в тени!
Поэтому, побродив немного по городку, потолкавшись на блошином рынке, предлагающем всякую ненужную дребедень, круизники садятся в такси и отправляются на пляжи, которые располагаются в относительной дальности от крохотной столицы.
Над пляжами Карибских островов витает дымок марихуаны. Каждый работник пляжа, который за 5 долларов принесет вам лежак, по совместительству является и мелким наркодилером. Вернее, как мне показалось, это их основная деятельность, в перерывах между которой они подносят туристам лежаки и зонтики. Британцы, которые плыли на том же корабле, что и я, так и провели весь день под деревом, осоловело поглядывая на непрерывно заворачивающего для них наркотическую самокрутку пляжного распорядителя.
На Антигуа все местные жители знакомы между собой. Вернее, все знают всех в лицо. Население настолько малочисленно, что затеряться тут практически невозможно. Таксист, который подвозил меня на пляж, непрерывно крутил головой, громко со всеми здоровался и так же громко цокал, когда видел очередную местную красотку. Кстати, это тоже одна из особенностей Карибов – мужчины не стесняются громко обсуждать достоинства проходящих мимо девушек, равно как и они без стеснения принимают эти возгласы. Кажется, прояви мужчины равнодушие, это обидело бы девушек до глубины души! Бурным цветом здесь процветает и проституция. Причем, занятие проституцией не является чем-то предосудительным, и общество не относится к представительницам древнейшей профессии с осуждением. 30 – 40 долларов – такова цена любви на острове Антигуа.
Другой отличительной особенностью Антигуа является тотальная лень местных жителей. Увидеть торопящегося куда-то «антигушника» – задача из разряда невозможных. Неторопливость – вот конек жителей Антигуа, которым они нещадно злоупотребляют. Здесь всегда лето, здесь всегда солнце, и мозги, под которым они плавятся, просто не в состоянии отдавать команду «быстрее». И только в одном случае жители Антигуа, словом, как и всех Карибских островов, оживляются – когда звучит музыка регги! Впрочем, звучит она практически на каждом углу, и вся энергия аборигенов уходит в танец. Пляшут здесь превосходно! Стоит только раздаться первым звукам регги, как островитяне непроизвольно начинают танцевать. Такое впечатление, что это происходит на генетическом уровне, рефлекторно – раз звучит регги, значит надо пуститься в пляс!
Инфраструктура острова полностью подстроена под туризм. Роскошные отели, весь спектр услуг, от спа-салонов до кофе в постель, ежегодно привлекают сюда бесчисленных туристов. Отдых, и только отдых – это влечет их сюда. Пальмы, песок, и океан.
Архитектура острова не отличается многообразием. Маленькие, ярко раскрашенные домики, а самым высоким строением является церковь, возведенная когда-то испанцами. И, видимо, она и является единственным каменным строением в Сент-Джонсе, поскольку все остальные домики либо из дерева, либо из алчипаноподобного материала, готовые, казалось, рухнуть от крепкого удара ногой. Впрочем, это не относится к брендовым отелям, которые располагаются вдали от столицы.
Говоря об Антигуа, нельзя не сказать о бриллиантовом рае. Немалое количество туристов приезжают сюда именно за этим – прикупить по сходной цене караты. Весь остров – это беспошлинная зона, и ювелирные магазины в столице расположены буквально на каждом шагу. Но торгуют в них не местные – они слишком для этого ленивы. Вся торговля драгоценными камнями сосредоточена в руках индусов. Правда, мне попалась на глаза парочка магазинов, владельцами которых были степенные евреи, но это явилось, скорее, исключением. Впрочем, как сказал мне наш таксист, индусы – лишь прикрытие для розничной торговли, а оптовый завоз камушек на остров контролируют все те же евреи.
«А как же сезон дождей и ураганов?», – спросишь ты, мой терпеливый читатель? И будешь прав, потому что этот вопрос не давал покоя до конца круиза и мне. Дождь на Карибах – это внезапно появившееся облачко, из которого, как из ведра, вываливается колоссальный поток воды. Максимум минут на 10-15. Но каких минут! Это одно из самых больших наслаждений на островах – купаться в океане под проливным дождем, и единственным моментом, доставляющим дискомфорт, является краткосрочность этого ливня. А ураган, увы, я так и не увидел. Но, как я понял, ураган здесь – это что-то схожее с сильными бакинскими ветрами. Во всяком случае, круизные корабли, предупрежденные об урагане, заходят в бухты, и, переждав его, продолжают свой увеселительный вояж без потерь. Страдают лишь островитяне, да и то лишь потому, что домики их к штормам совершенно не приспособлены.
И, наконец, последнее запомнившееся впечатление, не самое, увы, приятное. НИ ОДИН житель ни одного из островов, встреченных мною, НИКОГДА не слышал про Азербайджан! Впрочем, они никогда не слышали и о многих других странах по той простой причине, что их умы занимают регги, танцы и женщины. География – не их конек.
Но я постарался внести свою лепту в пропаганду родной страны.
На берегу маленькой бухты, где мирно покачиваются яхты нуворишей, расположен старинный форт, превращенный в туристический аттракцион. Буйная растительность, идиллическая тишина и бар на берегу. Бар под голубым небом, где так приятно попивать пиво, наблюдая за голубизной воды. Бар, на деревянном потолке которого туристы оставляют свои автографы. Оставил надпись и я – «Azerbaijan forever!».
Кто знает, может, когда-то и кто-то из моих земляков забредет сюда, закажет пиво, и, запрокинув голову, увидит на потолке эти слова. И станет у него на душе теплее. Под холодное пиво…
Азер Гарибов
Comments are closed.